13 апреля 2026Фото: предоставлено Four Seasons CartagenaВ конце 1920-х, если бы вам случилось прогуливаться по району Гетсемани в Картахене — а точнее, мимо модно оформленного тропического оазиса Parque de Centenario, где и по сей день щебечут фантастически окрашенные птицы и прыгают по кронам тамарины, — вас, скорее всего, остановил бы Club Cartagena.

Как социальный центр городской элиты, вы могли бы услышать доносящиеся по ветру джазовые мотивы или заметить женщин в сверкающих платьях и мужчин в элегантных льняных костюмах, танцующих внутри. Но прежде всего вас поразило бы его архитектурное присутствие: чудо Beaux-Arts, задуманное Гастоном Леларжем (Gastón Lelarge), французским архитектором, который помогал Шарлю Гарнье (Charles Garnier) при строительстве Парижской оперы, а затем в начале XX века переехал в Колумбию и оставил свой след по всей Картахене.

Теперь, чуть больше века спустя после того, как Club Cartagena стал останавливать прохожих на их пути, он вернулся как новая жемчужина короны Four Seasons — и к тому же в совершенно новом облике.

Коридор в спа Asaya, спроектированном Wimberly Interiors.
Фото: предоставлено Four Seasons CartagenaИ я имею в виду именно совершенно новый: я приехал в тёплое апрельское утро — хотя температура здесь круглый год держится в районе 80 градусов, так что каждое утро тёплое — менее чем через 24 часа после того, как Four Seasons Cartagena впервые открыл свои двери. По нему этого не скажешь. Великолепный (и, к счастью, кондиционированный) бывший атриум клуба кипел жизнью: гости туда-сюда ходили из кафе, чтобы получить утреннюю дозу specialty Colombian coffee; дальше внутри бариста готовили эспрессо с помощью стальных рычагов в духе Вилли Вонки, расположившись за барной стойкой с мраморной плитой длиной со стол для снукера.

Пока меня провожали в номер через многочисленные внутренние дворы и коридоры отеля, я замечал гостей, возвращавшихся из спа в плюшевых вафельных халатах и тапочках, или одетых в яркий купальник с принтами, которые направлялись к бассейну на утреннее плавание. Этот уголок Картахены, возможно, десятилетиями пребывал в спячке (ну, за исключением короткого периода несколько десятилетий назад, когда руины здания использовали для подпольных рейвов), но, очевидно, он вернулся к жизни с особой силой.

Лестница в бывшем атриуме Club Cartagena.
Фото: предоставлено Four Seasons Cartagena

Стало также ясно, что этим объектом дело не ограничивается: весь этот разросшийся комплекс занимает почти целый квартал — включая монастырь XVI века, пять бывших театров и три церкви, — которые были тщательно сшиты между собой, чтобы в сумме образовать 131 гостевой номер и сьют. И это ещё не считая совершенно нового здания в центре, задуманного как связующее звено между всеми этими частями; его венчает обширная сеть террас на крыше и впечатляюще большой infinity pool с видом на оранжево-шербетовые крыши и колокольни обнесённого стеной старого города.

Бассейн на крыше с видом на обнесённый стеной старый город Картахены.
Фото: предоставлено Four Seasons Cartagena

Даже в моём номере — колониальном сьюте с высокими, декоративными потолками с деревянными балками и набором очаровательных абстрактных принтов художника Мигеля Карденаса (Miguel Cardenas), отсылающих к колумбийским фольклорным традициям, — ощущение истории здания проступало с каждой поверхности, несмотря на то, что здесь было всё, что вы ожидаете от сьюта пятизвёздочного отеля XXI века: приложение для room service, сверхбыстрый WiFi, беспроводные зарядки. (Хотя, к счастью, ничего слишком high-tech или вычурного в управлении: шторы и свет оставались приятно аналоговыми, и это ощущалось уместным, учитывая осязаемое чувство истории здания.)

Спальня колониального сьюта.
Фото: предоставлено Four Seasons Cartagena

Такое внимание к деталям, отчасти, объясняется командой, которая это создавала. Автором сьюта, в котором я жил, — и всего здания Club Cartagena — был не кто иной, как Франсуа Катру (François Catroux), легендарный французский дизайнер (и муж музы Yves Saint Laurent, Бетти), который умер в конце 2020 года, когда ремонт ещё продолжался, и это сделало проект одной из его последних работ. Отель разрабатывался почти десять лет: кропотливый многолетний процесс реставрации был связан с тем, что, как сказала мне генеральный менеджер Энни Монье (Annie Monnier) во время экскурсии по объекту, «важнее было сделать всё правильно, чем торопиться». Это чувствуется.

Ванная комната колониального сьюта, спроектированная Франсуа Катру.
Фото: предоставлено Four Seasons Cartagena

Потому что, хотя все стилистические фирменные черты Катру очевидны — смелая геометрия, сдержанные цветовые палитры, умно встроенные элементы мебели, — к ним добавлено и множество приятных локальных акцентов. Особенно, пожалуй, в интерпретациях замыслов Катру относительно мебели и текстиля, сделанных дизайнером Поли Мальарино (Poli Mallarino): ковры, изголовья и ткани получили тонкие повороты, отсылающие к латиноамериканскому ремеслу. (Почти каждый предмет был создан специально для отеля, поэтому вы найдёте отголоски одних и тех же мотивов — звёзд, ромбов, ёлочек — повсюду, от потолков до инкрустации на столешницах.) «С самого начала было важно, чтобы этот отель ощущался частью Картахены, а не просто находился в Картахене, — добавляет Монье. — Эти здания хранят память, истории и эмоциональный вес для многих людей в городе, и мы чувствовали глубокую ответственность за то, чтобы почтить эту историю».

Бальный зал, расположенный в бывшей церкви.
Фото: предоставлено Four Seasons Cartagena

«Это ощущалось как огромная ответственность, — подтверждает Лаура Асеведо (Laura Acevedo), курировавшая проект в качестве директора по концепции и дизайну для девелоперов проекта, семьи Санто-Доминго. — Объект настолько уникален, что всё в нём тоже должно было быть уникальным». Выбор Катру — наиболее известного своими частными резиденциями — в качестве одного из ведущих дизайнеров проекта был совершенно осознанным. «Мы не хотели, чтобы отель ощущался как отель, — продолжает Асеведо, отмечая, что именно поэтому они так много деталей создавали с нуля при помощи местных мастеров. — Это было похоже на возможность показать миру, что можно сделать здесь, в Колумбии».

Это указание пришло сверху. «С самого начала речь шла о том, чтобы позволить месту вести за собой, обеспечив, чтобы архитектура и интерьеры ощущались продуманными, уважительными и неотделимыми от самой Картахены», — позже говорит мне Алехандро Рейнал (Alejandro Reynal), президент и CEO Four Seasons. По его словам, это «идеальное воплощение» того, как он видит будущее бренда: «входить в новые направления вдумчиво, тесно сотрудничать с местными сообществами и создавать впечатления, которые погружают гостей в их окружение».

Внешний вид комплекса зданий, в котором расположен Four Seasons Cartagena.
Фото: предоставлено Four Seasons Cartagena

Эта связь с окружающей средой ощутима в каждом пространстве отеля — от захватывающе сложной фрески с пышной тропической сценой, украшающей потолок Grand Grill, классического американского стейкхауса, который стал первым проектом Major Food Group, основателей Carbone, в Южной Америке и подаёт отличный prawn cocktail, — до окружения стеклянных дверных проёмов в стиле Art Deco и деревянных зеркал с инкрустацией, разбросанных по всей территории. «Даже если вы не обращаете внимания на каждую мелочь, я думаю, это чувствуется, — говорит Асеведо. — Во всём этом есть гармония».

И правда, это ощущается: в успокаивающих кремовых и чёрных тонах, которые тянутся через все пространства, или в воздушных коридорах, безупречно соединяющих одно здание с другим, или в очевидном уважении к его основе. (Меня особенно очаровала каменная колонна, выглядывавшая из стены в моём номере.) Хотя за три ночи в Картахене больше всего мне полюбился уголок отеля прямо за дверью спальни: плетёное кресло и мягкий пуф для ног с видом на тихие клуатры, где в центре стоят четыре колоссальных баньяна, и их ветви в течение дня покрываются пятнами света разных оттенков. Вряд ли может быть что-то прекраснее этого.

Первый этаж клуатров бывшего монастыря Сан-Франциско.
Фото: предоставлено Four Seasons Cartagena

Я была бы вполне счастлива проводить несколько дней, просто бродя по отелю, но команда хотела, чтобы я исследовал и город. Чтобы это стало возможным, они сотрудничают в вопросе гостевых впечатлений с Galavanta, DMC (или, если говорить простыми словами, региональным travel specialist), которым управляет креативная колумбийская пара и чья сильная сторона — experiences, которые не найти через Google. Конечно, есть и несколько вполне googleable experiences, которые они тоже рекомендуют, но только потому, что они действительно стоят того: послеобеденный шопинг в калейдоскопических бутиках Старого города под руководством местного fashion-дизайнера по имени Паола, а также обед в вечно (и заслуженно) переполненном Celele, ресторане из списка World’s 50 Best, где я наслаждаюсь салатом из цветков имбиря и гулупы, усыпанным карибской флорой, — возможно, это самое красивое блюдо, которое мне когда-либо доводилось есть.

Но связи Galavanta здесь тоже уходят глубоко. Особенно запомнился мне день с Фернандо, одним из их историков, который проводит для меня по-настоящему захватывающую пешеходную экскурсию по городу, используя на iPad богатейшую подборку винтажных фотографий и карт, а также ещё более богатый багаж местных знаний. Он показывает мне дом своего детства на улице в Гетсемани, всего в нескольких кварталах отсюда, где местные жители сидят на своих крылечках и болтают, и вспоминает первых друзей, которых он завёл в городе, играя в футбол на тротуарах после переезда сюда из Боготы в детстве; по мере того как мы переходим из района в район, он даёт взвешенное объяснение того, как джентрификация и более широкая турбулентная политика страны сформировали те кварталы, через которые мы проходим. Наконец мы останавливаемся на рынке, чтобы попробовать традиционные колумбийские сладости, и он запасает меня баночкой папайи, тушёной в сиропе, чтобы я взял её в номер как полуночный перекус. Когда мы возвращаемся в вестибюль отеля, я смотрю на часы и понимаю, что прошло три часа — я мог бы провести здесь ещё три.

Улица в Гетсемани.
F.J. Jimenez

В конце концов, однако, я понимаю, что именно делает Картахену по-настоящему непобедимым направлением: способность быть на высоте одновременно и как городской отдых, и как пляжный отпуск. В свой последний день я отправился в порт прямо рядом с отелем, и меня быстро вывезли на скоростном катере через залив Картахены и пролив Бокачика. Всего 45 минут спустя я оказался на островах Росарио — будто сошедшем с открытки карибском рае с мягкими белыми песчаными пляжами, коралловыми рифами и прозрачной, как джин, водой. Пока по пути мы миновали пару шумных party boats, мы направлялись к месту назначения — обнаруженному, конечно, с помощью Galavanta, — которое было куда более спокойным.

Острова Росарио.
Фото: Getty Images

Через несколько минут мы причалили к почти комически идиллическому острову Cala Mambo площадью 1500 квадратных метров: с одной стороны — пыльно-розовая вилла с крышей из тростника, с другой — пляжный бар и причал; полдюжины или около того гостей, остановившихся там, лежали в гамаках, листали книги и потягивали spicy mezcal margaritas. Владельцы, колумбийская пара Даниэла и Дэвид, быстро провели мне экскурсию по объекту, после чего на террасе над водой был накрыт пир из тунцового ceviche, жареного лобстера и оладий из плантанов — всё это можно было наслаждать, наблюдая, как пеликаны ныряют вниз и выхватывают свой собственный обед из моря буквально по соседству, с брызгами. Казалось почти абсурдным, что беспокойный мегаполис Картахены находится менее чем в часе езды отсюда.

Главный вестибюль бывшего Club Cartagena, восстановленный до своего первоначального великолепия с добавлением стеклянной крыши.
Фото: предоставлено Four Seasons Cartagena

Но это так, и когда я вернулся в отель тем вечером, там было оживлённее, чем когда-либо. В час коктейлей атриум снова гудел: тележки с aperitivo, нагруженные фруктами и сыром, пересекали мраморные полы, местные жители потягивали ginger mojitos, а гости плавно поднимались по эффектной двухмаршевой лестнице, чтобы поймать последние лучи дневного солнца на безупречно элегантной открытой террасе, спроектированной Катру. Если в первые дни после открытия и были какие-то проблемы притирки, я их точно не заметил — это ощущалось как отель, работающий на полную мощность. Спустя столетие после того, как Club Cartagena впервые открыл свои двери, его история только начинается.

Приложение Vogue Runway расширилось! Обновитесь до последней версии, чтобы увидеть весь контент Vogue, а также новые функции, такие как викторина Runway Genius, Group Chats и публикации авторов Vogue.

Лайам Хесс (Liam Hess) — старший редактор по lifestyle американского Vogue, курирующий материалы о домах, путешествиях, еде, дизайне, вечеринках и свадьбах удалённо из Лондона. В перерывах между редактированием материалов он также пишет о музыке, кино, книгах и делает обзоры fashion-коллекций в Лондоне для Vogue Runway. Ранее он работал в Dazed, i-D, ... Читать далее