TWIF: Мода не может полагаться на социальные сети; новый Gucci от Demna и многое другое. Кто на подъеме, а кто на спаде в бизнесе моды, роскоши и красоты на этой неделе. 1. Стартап в области ухода за кожей Starface, известный своими акне-патчами в форме звезд, закрыл раунд финансирования на сумму 105 миллионов долларов, который возглавили Astō Consumer Partners и Align Ventures, так как его годовой доход превышает 100 миллионов долларов, а основатели сохраняют контрольный пакет компании. 2. Банные комплексы переживают глобальное возрождение как социальное пространство для оздоровления, но высокие первоначальные инвестиции и сложные регуляции означают, что скромные вступительные взносы предлагают долгий и трудный путь к прибыльности. 3. Дебют Meryll Rogge в Marni передал дух основательницы Консуэло Кастильони в своем очаровательном неуклюжем стиле и графической чувствительности. Владелец OTB испытывал трудности с коммерциализацией видения бывшего дизайнера Франческо Риццо. Работа Рогге могла бы привлечь как преданных поклонников старого Marni, так и новых клиентов. 4. Цепочки поставок в моде снова оказались в хаосе после того, как Верховный суд США отменил большинство тарифов Трампа, а Белый дом ответил новым глобальным налогом в 10 процентов. 5. Присутствие Марка Цукерберга на показе Prada вряд ли станет первым и последним случаем, когда CEO технологической компании появится на неделе моды, поскольку два сектора продолжают исследовать партнерства, такие как предполагаемое сотрудничество Meta с итальянским брендом по производству смарт-очков. 6. Самым ожидаемым дебютом Миланской недели моды стал также и самый противоречивый. Новый дизайнер Demna представил резкий и провокационный показ с рядом архетипов, от фатальных женщин до пауэрлифтеров, в попытке вновь утвердить модный авторитет Gucci. Останется ли это в итоге способствовать росту продаж флагманского бренда Kering, пока неясно. 7. Новая функция Instagram «Shop the Look» и недавние изменения алгоритма подчеркивают уязвимость зависимости от социальных сетей, где создатели боятся размывания бренда из-за автоматических тегов, в то время как такие компании, как Oddity, столкнулись с резким падением акций из-за нестабильности арендованных социальных пространств. 8. Ричард Бейкер стал злодеем в мире роскошной розницы в резкой статье New York Times за приоритет недвижимости над здоровьем розничной торговли его империй роскоши, включая Saks Global, его последнюю жертву. 9.

Комментаторы моды уже зевают по поводу дресс-кода Мет Gala «Мода — это искусство», называя тему 2026 года такой же ленивой, как утверждение «вода мокрая», создавая атмосферу для банальных образов на красной дорожке без настоящего творческого напряжения. Узнайте все новости недели в мире моды, роскоши и красоты здесь. Ловушка социальных медиа Когда основы, на которых построены платформы социальных медиа, меняются, они могут унести с собой целые бизнесы. (Pexels) На показе Prada в Милане в четверг, когда по подиуму проходили прозрачные платья, смелые кроп-топы и сапоги до колен, зрители заметили неожиданное лицо в первом ряду: основателя и генерального директора Meta Марка Цукерберга. Присутствие Цукерберга — многие предположили, что это связано с продвижением Meta в области носимых «умных» солнцезащитных очков — было необычным, но четко иллюстрирует тонкий баланс, который сейчас поддерживают технологические и модные компании. Благодаря своим рекламным доходам, компании моды и красоты являются значительными источниками дохода для таких компаний, как Meta и TikTok, в то время как бренды полагаются на социальные медиа для достижения клиентов. Но социальные медиа часто называют арендованным, а не собственным пространством для бизнеса, и недавние события заставили как создателей контента, так и крупные компании столкнуться с этой уязвимостью. На прошлой неделе несколько инфлюенсеров начали отмечать новую функцию «Купить образ» в Instagram. Но вместо того чтобы это стало желанным дополнением — до сих пор создатели не могли напрямую ссылаться на свои Instagram Reels или посты в ленте, только на краткосрочные Stories — они быстро осудили эту функцию. Добавленные шоппинг-ссылки не были проверены или выбраны ими, и не обязательно относились к тем предметам, которые они носили. Вместо этого функция «Купить образ» использует визуальное распознавание на основе ИИ, чтобы находить похожие продукты на те, что опубликовал создатель. Представитель Meta описал эту функцию как ограниченный тест, который позволил собрать отзывы, и сказал, что компания не получает комиссию с продаж. Для инфлюенсеров, зарабатывающих на жизнь курированием выбора продуктов для своих подписчиков в интернете, это проблема с двумя сторонами.

Во-первых, они не могут получать комиссионные с этих продаж — это немаленькая сумма дохода для многих создателей контента наряду со спонсируемыми постами. Во-вторых, поскольку у них нет контроля над тем, какие продукты рекомендуются, и их аудитория не сразу понимает, что эти рекомендации исходят от ИИ, их подписчики могут подумать, что они поддерживают продукты, к которым не имеют никакого отношения. Если создатель носит, скажем, Loro Piana и Bottega Veneta, а это подразумевается как Shein или H&M, это подрывает как их личный бренд, так и доверие аудитории к ним. Многие инфлюенсеры выражали недовольство по поводу повторяющихся изменений алгоритма приложения, принадлежащего Meta, которые, по их мнению, усложнили органическое достижение своей аудитории. И это еще не все. В четверг акции компании Oddity, занимающейся "красотой и технологиями", упали на 50 процентов, когда она предупредила, что "изменение алгоритма", проведенное ее крупнейшим рекламным партнером, влияет на ее способность привлекать новых клиентов, и заявила, что продажи, вероятно, упадут на 30 процентов в следующем квартале. Ранее она прогнозировала рост продаж более чем на 20 процентов в среднесрочной перспективе. (Партнера не назвали; аналитики предполагают, что это Meta.) Цифровые платформы перевернули коммерцию и стратегии выхода на рынок. Начать бесплатно, барьеры для входа низкие, а охват может резко возрасти по всему миру в мгновение ока. Легко получить аналитику в реальном времени, тестировать различные кампании и привлекать новых клиентов. Но когда основы, на которых построена платформа, меняются, они могут унести с собой целые бизнесы. Первоначальный бум прямых продаж потребителям в конце нулевых годов был вызван появлением социальных медиа и платформ, таких как Shopify, которые сделали электронную коммерцию безболезненной. Многие бренды, появившиеся в ту эпоху, такие как Warby Parker, Glossier и Away, столкнулись с трудностями в том, чтобы оправдать оценки, которые они получили в то время, после резкого роста затрат на цифровую рекламу. В качестве меры предосторожности бренды исследуют другие социальные медиа-платформы, такие как Pinterest, где они могут создать визуальную идентичность аналогично Instagram.

Другие компании инвестируют в YouTube, который по-прежнему является самой используемой платформой в США, в то время как Reddit также может быть ценным, хоть и непостоянным, источником инсайтов и создания сообщества. Создатели контента также диверсифицируют свои усилия, осваивая новые каналы, такие как Substack и TikTok, или инвестируя в собственные подкасты. Но история повторяется, и проблемы компании Oddity наглядно демонстрируют опасности чрезмерной зависимости от социальных медиа. Во время телефонной конференции по итогам квартала руководство компании сообщило, что затраты на привлечение клиентов более чем удвоились после изменения алгоритма. (Компания заявила, что выявила корень проблемы и надеется вернуться к обычному бизнесу к концу года.) Полностью отказаться от социальных медиа невозможно. Но когда инфлюенсеры, бренды и обычные пользователи находятся под влиянием капризов алгоритмов и обновлений, компаниям стоит помнить, что их стратегии должны быть столь же отзывчивыми и гибкими, как эти изменчивые изменения. По материалам Даниэлы Моросини. Углубитесь: Момент взросления экономики создателей | Письмо редактора. Ожидается, что сектор маркетинга с участием инфлюенсеров достигнет 44 миллиардов долларов в этом году, и Business of Fashion более подробно рассматривает эту быстро меняющуюся индустрию в специальном пакете о рисках, с которыми она сталкивается сегодня.